Начинал в 1970-х
Тьерри Мюглер родился в Страсбурге и сначала не помышлял о том, чтобы стать дизайнером. Он учился танцам — в 14 стал членом балетной труппы Национальной Рейнской оперы и следующие несколько лет профессионально выступал. Так Мюглер досконально изучил все законы, по которым работает спектакль — тягу к театральности, созданию представления он сохранит на протяжении всей карьеры.
В 1966-м Мюглер переехал в Париж, где вскоре его увлекла мода. «Я не был уверен, чем хочу заниматься, но меня быстро приняли, когда я начал показывать свои эскизы. Мода тогда была очень фольклорной. На пике популярности был Кензо, так что преобладали перуанские, индийские мотивы — и какие только не. Я же хотел создавать чистый, парижский силуэт: черный костюм, плащ, черное и соблазнительное платье», — цитирует дизайнера WWD.
В 1973-м Мюглер представил первую самостоятельную коллекцию, названную Café de Paris. Акценты на талию и плечи, нарочитая сексуальность, простые цвета, отсылки к искусству танца — дизайнер, как и обещал, обратился к парижскому стилю, к 1950-м, творчеству Кристиана Диора и Кристобаля Баленсиаги, на которых равнялся, но пошел дальше, сделав женский костюм как никогда соблазнительным. Уже через год Мюглер запустил именную марку, а в 1977-м открыл первый бутик на площади Побед в Париже.
Обожал театральность
Куратор Музея изящных искусств в Монреале Тьерри-Максим Лориот, автор персональной выставки дизайнера Thierry Mugler: Couturissime (она затем побывала в Париже, Роттердаме и Мюнхене), однажды сказал, что дизайнер «творит историю моды, не зная ее»: «То, что он делал, уникально. Можно сказать, все это было не про моду. Он не следовал трендам и не пытался ссылаться на ее историю».
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Мюглер действительно отличался от современников. Он обожал превращать свои показы в театральные шоу, впечатлять зрителей не только сеттингом, но смелостью своего воображения. Женщина мира Мюглера была этакой амазонкой — смелой, властной, не лишенной чувства юмора, умеющей посмеяться в том числе над собой. Коллекции дизайнера, едва он перешел на уверенный шаг, становились все более футуристичными.
Кульминацией стал осенне-зимний показ 1995 года, приуроченный к двадцатилетнему юбилею творчества. Для масштабного мероприятия был выбран парижский Зимний цирк, построенный в XIX веке по заказу Луи Дежана. Старинный интерьер преобразился, насколько это было возможно — для шоу были построены уникальные декорации, венчала которые огромная звезда, символ культового парфюма Mugler Angel. На подиуме тоже были сплошь звезды, притом не только моды: подиум вместе с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Надей Ауэрманн, Кармен Делль’Орефиче и Верушкой делили сбежавшая наследница Патти Херст, «блондинка Альфреда Хичкока» Типпи Хедрен и первая Женщина-кошка Джули Ньюмар. Показ длился час — около ста образов демонстрировались неспешно, с четко выверенной хореографией. Мюглер не цитировал модные тренды, но делал отсылки к кинематографу. Например, золотой корсет, в котором вышла Ауэрманн, рождал прямую ассоциацию с «Метрополисом» Фрица Ланга.
И стал художником по костюмам
Мюглер мечтал снимать фильмы — и каждый раз, когда ему приходилось отказываться от предложений поработать над видео и режиссурой, испытывал сожаление. На многое, к чему лежала душа, не хватало времени, но за один большой проект дизайнер все же взялся. В 1992-м вышел его клип на Too Funky Джорджа Майкла, в котором было очень много моды, известных манекенщиц и экспериментов с костюмами. Так родился еще один культовый образ — корсет, напоминающий переднюю часть мотоцикла. В клипе Майкла его надела модель Эмма Виклунд, а в 2019-м этот же наряд для съемки примерила Ирина Шейк.
В 2003 году Мюглер покинул бренд (им начали заниматься другие креативные директора) — в моде, на его вкус, становилось все больше коммерции, что, конечно, могло помешать творить свободно. «И это, если еще не брать во внимание нереальный темп и жесткие дедлайны, которые просто невозможно соблюдать, чтобы выдавать круизные, мужские и женские коллекции, ready-to-wear и кутюр», — объяснял дизайнер свое решение Numéro.
Так Мюглер начал сотрудничать с Cirque du Soleil в Лас-Вегасе, взяв на себя создание костюмов для шоу Zumanity. Это вряд ли можно назвать заслуженным отдыхом после напряженной работы в индустрии — Zumanity приходилось готовить сутками напролет. Но зато у Мюглера был на руках карт-бланш. «Я не просто создавал костюмы. Я продумывал персонажей», — пояснял дизайнер.
Его обожали звезды
Потребуется несколько часов, чтобы собрать все образы Mugler на красных дорожках и в поп-культуре, но некоторые несложно вспомнить и без детального ресеча. В разные годы его наряды носили Мадонна, Дуа Липа, Ирина Шейк и многие другие. Дэвид Боуи приходил в костюме Thierry Mugler на съемки Saturday Night Live в 1979-м. Другой архивный образ украшал жутко популярный клип Леди Гаги Telephone. Благодаря Мюглеру Ким Кардашьян укрепилась в статусе модного инфлюенсера, выбрав его «мокрое» платье для Met Gala в 2019 году. Из недавних сенсаций — выход Меган Фокс на Billboard Music Awards — 2021 в компании теперь уже жениха Machine Gun Kelly.
Все это, впрочем, меркнет по сравнению с тем, какие женщины участвовали с показах Thierry Mugler, когда маркой активно занимался сам Тьерри. Он приглашал не только моделей и актрис (например, Шэрон Стоун, ставшую звездой после «Основного инстинкта»), но и очень светских женщин. Так, в 1991 году по подиуму одного из показов прошла супруга одного из богатейших людей Нью-Йорка Ивана Трамп.
Сотрудничал с Бейонсе
Наиболее близкие среди звезд отношения с Мюглером сложились у Бейонсе. В 2008 году поп-икона осталась под впечатлением от работ дизайнера, выставленных в Институте костюма под общей темой «Супергерои — фантастика и мода», и обратилась к нему за помощью в подготовке мирового тура I Am. Мюглер не просто создал для певицы концертные образы, но так же консультировал при создании креативной концепции. «Бейонсе многому меня научила. Я никогда не встречал человека с такой сильной концентрацией. Она выдающаяся женщина», — рассказывал потом дизайнер.
Переизобрел себя
Покинув модный бренд, Мюглер стал чаще использовать полное имя, данное ему при рождении — Манфред Тьерри. От него дизайнер отказывался сознательно, пока делал карьеру в Париже. Он также плотно занялся спортом, желая вернуть былую подготовку, и со временем стал походить на статую Давида. Еще Мюглеру — вынужденно — пришлось сделать несколько пластических операций. Он сильно повредил голову и лицо, когда занимался в зале, что не скрывал, но и не рассказывал подробно. «Я подумал, что можно вынести что-то вроде выгоды из этой ситуации», — объяснил изменения Мюглер. Не случись с ним неприятность, он бы не стал ложиться под нож.
Мог стать креативным директором Dior
С таким предложением еще в 1980-х к Мюглеру обратился Бернар Арно — незадолго до того, как Дом возглавил Джанфранко Ферре. Переговоры велись весьма серьезно — у дизайнера было несколько личных встреч с бизнесменом, активно строившим люксовую империю, но в какой-то момент обсуждение зашло в тупик. По мнению Мюглера, оба вскоре поняли, что у него слишком сильная тяга к самовыражению для такой работы.
