В 2007 году, после 45 лет работы в индустрии, итальянский дизайнер Валентино Гаравани объявил о завершении карьеры. Фильм рассказывает о подготовке последнего шоу и торжественном праздновании юбилея маэстро. Хотя, наверное, самая интересная часть посвящена отношениям дизайнера и его бизнес-партнера, давнего спутника жизни Джанкарло Джамметти, который, несмотря на непростой характер Валентино, готового спорить со всеми и обо всем, начиная с сет-дизайна на показе и заканчивая местом знакомства, все так же предан своей большой любви. Летающие на частных самолетах, выгуливающие бриллианты и посещающие спа-процедуры мопсы дизайнера, которых он любит как минимум не меньше своих творений, заслуживают отдельного внимания.
Ив Сен-Лоран был последним французским кутюрье, возглавлявшим свой дом моды, как это словосочетание понимали в начале века. В 1998 году Пьер Берже, возлюбленный Сен-Лорана и сооснователь его именного бренда, пригласил документалиста Оливье Мейру снимать подготовку финального показа дизайнера в Центре Помпиду перед продажей бренда Gucci Group. Документальная лента — свидетельство уходящей эпохи. Если вы готовитесь увидеть энергичного художника, придумавшего платье Мондриана, женский смокинг и стиль сафари, то придется вас огорчить: Ив Сен-Лоран в кадре предстает сильно уставшим человеком, не совсем понимающим, что происходит, но не потерявшим свою гениальную интуицию. Все дела (как это и было всегда) ведет Берже, который, несмотря на властность, нежно любит Ива и готов отступить, чтобы доставить ему радость. Премьера ленты состоялась в далеком 2007 году на Берлинале, но в широкий прокат вышла только в 2018-м, через 20 лет после завершения съемок.
На инаугурацию своего мужа в 1961 году Джеки Кеннеди надела шерстяное пальто шалфейного цвета и шляпку в тон авторства Роя Холстона. В 70-е он стал одним из самых известных людей мира моды, одевал Лайзу Миннелли, входил в число резидентов «Студии 54», дружил с Энди Уорхолом, Элизабет Тейлор, Бьянкой и Миком Джаггерами (кстати, это он привел на день рождения Бьянки белую лошадь, запечатленную на знаменитом кадре) и первым привнес в индустрию diversity и коллаборации. Документалка Фредерика Ченга рассказывает, как некогда самый узнаваемый модный бренд Америки, Halston, канул в небытие, распродав бесценные архивы за копейки, а сам дизайнер, потерявший контроль над своим именем, умер от СПИДа в 1990 году.
Если Вивьен Вествуд и не изобрела панк, то точно сделала его модным. Смотреть ленту Лорны Такер стоит как минимум ради того, чтобы узнать, почему бунтарские джемперы со свастикой, распятием и строчками из «Антихриста» Sex Pistols (партнер дизайнера и отец ее младшего сына Малкольм Макларен был продюсером группы), черные туфли с шипами на высоких каблуках и блузы с тем самым God Save the Queen теперь являются достоянием Музея Виктории и Альберта, а Вивьен — иконой не только для поколения панков, но и Греты Тунберг. Настоятельно рекомендуем досмотреть до финальных титров, чтобы не пропустить подборку лучших выходов англичанки на поклон, скомпонованных под магнетическое «Болеро» Равеля, — колесом, в костюме пирата, на больничной кушетке, с огромным баннером с надписью «Революция климата».
«Это мое путешествие по миру моды, дизайну и кулисам, которое, как и подкладка пиджака, часто так же красива, как и лицевая часть», — так отзывается дизайнер о документальной ленте, посвященной созданию дебютировавшего на сцене «Фоли-Бержер» и недавно посетившего с гастролями Россию своего Fashion Freak Show. Однако тем, кто до шоу-дефиле так и не дошел, фильм тоже стоит посмотреть. Во-первых, эта история о самом Жан-Поле: о мишке Нана и школьных годах, о любви всей жизни и бизнес-партнере Фрэнсисе Менюже, умершем в 1990-х от ВИЧ, о начале карьеры и, конечно, моде (как создавались те самые 200 костюмов для шоу, тоже покажут). Во-вторых, фильм получился ярким и добрым, как и человек, которому он посвящен.
Гений английской моды Ли Александр Маккуин на 23-й минуте фильма признается: «Я не хочу делать показы, которые покидаешь с чувством, будто только что вышел с воскресного обеда. Я хочу, чтобы люди уходили с настоящими эмоциями: отвращением или воодушевлением». Его одежда действительно вызывала эмоции: иначе директор моды британского Tatler Изабелла Блоу не выкупила бы за £5000 всю его дебютную коллекцию, а весьма продвинутые модные критики после показов «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв» и «Изнасилованная Шотландия» не возмущались бы и не обвиняли Маккуина в женоненавистничестве (на самом деле он всегда был на стороне жертв).
Лента Питера Эттедги и Айана Бонхота в пяти главах, названных по знаковым показам Маккуина, рассказывает о тонкой психологии, стоящей за работами Ли. Это микс из архивных записей времен учебы в Saint Martins и веселых выходных у своей подруги и музы Изабеллы Блоу, видеодневников из Парижа, бэкстейджей, интервью родных, раскрывающих сложный характер дизайнера.
К созданию документалки сам дизайнер никакого отношения не имеет. We, Margiela — история бренда в интерпретации его работников, создававших коллекции вместе с Маржелой с 1988 по 2009 год. Важная часть ленты — взятое за пару лет до смерти интервью с соосновательницей Maison Martin Margiela Дженни Майренс, женщиной, сыгравшей немаловажную роль в становлении и позиционировании бренда (пустой белый лейбл — ее идея). Надеяться увидеть Майренс на видео не стоит: она, как и сам дизайнер, появляться на публике никогда особо не любила, поэтому рассказ про гений Маржелы-художника придется слушать под видеоряд из архивных кадров.
Фильм французского режиссера Лоика Прижана рассказывает о временах, когда инстаграма еще не было и Марк Джейкобс не радовал подписчиков своими идеально стилизованными модными луками, а работал в Louis Vuitton, много курил, сидел на протеиновой диете и ездил на манхэттенские вечеринки в костюме голубя. Прижану удалось попасть в мастерские Louis Vuitton в Париже, студию собственного бренда Марка в Нью-Йорке и увидеть, как создаются коллекции для двух марок с абсолютно разной ДНК параллельно друг с другом. Обязательно к просмотру для всех, кто неравнодушен к искусству: в фильме появились Ларри Гагосян, Элизабет Пейтон, Такаси Мураками и Яёи Кусама.
Пока все ожидают первую коллекцию Рафа Симонса в качестве со-креативного директора Prada, предлагаем посмотреть, как он входил в мир высокой моды (спойлер: очень красиво). Лента мастера модных документалок, снявшего «Холстона» и «Диану Врилэнд», Фредерика Ченга, рассказывает о подготовке коллекции Dior за два месяца до начала Недели haute couture. Помимо приятного чувства ностальгии фильм дает шанс увидеть, как вообще Симонс выстраивает рабочий процесс (например, никогда не делает скетчей) и что происходит за закрытыми дверями ателье.
Еще один бельгиец-интроверт, участник «антверпенской шестерки», нежно любящий современное искусство, природу и классическую музыку, на год впустил в свою жизнь режиссера Райнера Хольцмера. Результат — 90-минутная лента, показывающая, как создавались сразу две коллекции для женской и мужской недель моды. В поисках **«**вечного слова» и чего-то большего, чем просто мода, Дрис выкладывает мозаику из полусотни ярких принтованных тканей на полу студии и вместе с эрдельтерьером Гарри выбирает референсы к показу. Бонусом идет экскурсия по огромному саду дизайнера в пригороде Антверпена, рецепт салата из овощей с собственной грядки и очень много срезанных цветов.
Некоторые фильмы из списка впервые в России были представлены в рамках фестиваля «Пионеры моды» и теперь их можно посмотреть на «Кинопоиске» по промокоду PIONERDOMA.
Фото: Архивы пресс-служб.