Соррентийский полуостров вы точно видели – лежа на пляжах Амальфитанского побережья. Это он торчит в Тирренском море как указующий перст. Указывает перст, к слову, точно на остров Капри. В «Татлере» принято каждый год искать (и находить) «новый Амальфи» или «новый Капри». Соррентийское побережье на эту роль прекрасно подходит. От намоленного Позитано оно всего в сорока минутах на машине. Отели здесь столь же богаты комнатами с видом, рестораны – спиголой с апельсинами и белыми скатертями, в барах не иссякают месторождения апероля и лимончелло. Публика при этом, кажется, совершенно искренне убеждена, что фронтальная камера нужна телефону разве только для разговоров с детишками по скайпу и что на пляже надо отдыхать, а не работать на инстаграм.
Начинать роман с Соррентийским побережьем надо, конечно, с Сорренто – города, о любви к которому пели такие разные люди, как Лучано Паваротти и Алексей Глызин. В VI веке до н. э. римляне начали строить здесь свои дальние дачи (до Вечного города даже в наши дни три часа езды, до Неаполя – час). Столичные отдыхающие назвали здешние места «городом сирен», припомнив историю о том, как Одиссей гостил у любвеобильных полуженщин-полуптиц. В Сорренто вообще хорошо перелетным птицам – с видом на Везувий здесь зимовал джетсет XIX века: Ибсен, Байрон, Вагнер, Тургенев. В наши дни поздние вечера в Сорренто случаются у Дженнифер Лопес, Донателлы Версаче и Михаила Куснировича. Черешневый лес пустил корни в любимом городе Максима Горького еще в прошлом десятилетии. Деревья тогда высаживал весь московский свет на высшем столичном уровне. Директор Пушкинского музея Ирина Антонова интересовалась, к примеру: «А что, мы лопаты привезли из Москвы?»
Теперь посадки идут в иных местах, однако у героев «Татлера» есть все основания последовать совету Паваротти и вернуться в Сорренто. Жить, например, в Maison La Minervetta приятно, как в равелльском Caruso или позитанском Le Sirenuse. В пятиэтажном бутик-отеле всего двенадцать номеров, их оформил архитектор Марко де Лука. Он несколько лет назад участвовал в московской Биеннале современного искусства. Вероятно, это объясняет, почему стены в соррентийском отеле отделаны красным, белым и синим. Для тех, у кого с патриотизмом все и так в порядке, есть альтернатива – один из восьми сюитов отеля Bellevue Syrene. Тут на стенах обнаженные Афродиты, на террасе – бюсты иных греческих богинь. Плюс секретный пляж у подножия скалы и икра морского ежа, которую подают и на завтрак к тостам, и на ужин к тальятелле.
Обедать идите в ресторан Il Buco и заказывайте осьминогов с гуакамоле. Во многом с их помощью шеф Пепе Аверса заработал звезду «Мишлена» еще в 2003-м и подтверждает ее из года в год. За лучшими спагетти с гребешком на всем полуострове отправляйтесь в неприметный ресторан Peter’s Beach (запивать макароны приятно кампари-шприцем, который смешивает жена шефа). Еще в Сорренто есть рыбацкая гавань Марина-Гранде с домиками пастельных тонов, просоленными рыбаками-пенсионерами и прочими декорациями из фильмов Витторио де Сики с Софией Лорен. Прогуляться туда надо ради ресторана Bagni Delfino, где готовят обожаемых местным населением лещей в томатном соусе. А вообще в Марина-Гранде надо есть fritto misto – жаренное во фритюре ассорти из морских гадов, которое принято поглощать на ходу.
Выпивать особенно приятно в баре Sedile Dominova – из него удобно рассматривать фрески с купидонами под арочными сводами соседней Седиле Доминова. Три века назад эта лоджия с мраморными балюстрадами была местным рестораном «Большой», буфетом бенуара Большого и фейсбуком одновременно: знать собиралась по вечерам обсуждать политику, моду и саму себя. Теперь здесь заседает соррентийский карточный клуб. Махинации его престарелых членов особенно живописны, когда наблюдаешь их в жаркий день, устроившись на веранде бара под бархатным балдахином и заказав пирог с вишней под слоем домашнего маскарпоне.
Начинать гулять в Сорренто стоит с площади Торквато Тассо. Присмотритесь к столовому фарфору – у торговцев бывают достойные экземпляры. Обойдите средневековые дворцы на Виа Пьета. У палаццо Корреале, например, самый фотогеничный двор: религиозные сюжеты на стенах, знакомые многим нашим читателям по коллекциям Versace, выложены из кусочков обожженной глины, покрытой желтковой темперой. В самом палаццо тоже красиво: фамильным увлечением графов Терранова были, помимо всего прочего, богемское стекло и инкрустированная мебель.
В десяти минутах находится самая живописная точка побережья – укромная бухта Баньи-делла-Реджина-Джованна с пляжем. Местные верят, что здесь любила принимать ванны королева Джованна II, правившая Неаполем в XV веке. Другая жемчужина Соррентийского побережья – городок-курорт Масса-Лубренсе в пятнадцати минутах от Сорренто. Крошечные пляжи и бухты меж скалистых утесов, террасы олив на холмах, сады с зарослями герани – именно так выглядело Амальфитанское побережье до нашествия застройщиков и туристов. В ресторане La Torre One Fire владелец Тонино Маццола лично начиняет свои равиоли рикоттой и орегано. Есть лучше на террасе – магнолии здесь холит и лелеет жена Тонино.
Если Сорренто начнет казаться шумным, а это случается рано или поздно со всеми, кто имел несчастье родиться севернее Неаполя, скройтесь в городке Вико-Экуэнсе в получасе езды к северу. Во-первых, он стоит на отвесной скале. Во-вторых, из энотеки бистро La Tradizione на здешнем рынке можно не выходить днями. Владельцы, жовиальные супруги Аннамария и Сальваторе де Дженнаро, лично и тщательно отбирают местные колбасы.
За сувенирами отправляйтесь на винодельню Abbazia di Crapolla. Органическое оливковое масло делают на ферме Розы Руссо (завсегдатаям московского Eataly оно известно под маркой L’Arcangelo). А за пармезаном и проволоне дель монако – на сыроварню колоритного усача Фернандо де Дженнаро на Соррентийское побережье приезжают даже неаполитанцы.
Переночевать (или провести отпуск) в Вико-Экуэнсе стоит в отеле Capo la Gala. Лучше террас, откуда можно нырять прямо в море, здесь только мишленовский ресторан Maxi. Особенно если оказаться в отеле в праздник: тогда шеф Доменико Лавароне готовит свой фирменный polpo e patate – осьминога с картофелем. За жаренным на вертеле голубем с тушеным цикорием и гранатовым соком отправляйтесь в двухзвездный Torre del Saracino, которым заправляет Дженнаро Эспозито, в юности стажировавшийся в Париже у Дюкасса.
Наутро поезжайте в деревню Сант-Агата-суи-Дуэ-Гольфи – она находится в глубине полуострова, в сорока минутах на машине от Вико-Экуэнсе. Ради хороших кадров по пути стоит забраться на башню бенедиктинского монастыря Святого Павла, известного под названием Il Deserto – правда, монахини просят о пожертвовании с неотразимостью топ-менеджмента банка «Открытие». В самой деревне интересна ферма Le Tore. Сюда студенты университета Неаполя приезжают собирать базилик в обмен на жилье в одной из девяти крохотных спален. Хозяйка Виттория готовит и продает лучшую пассату в районе, а также изготавливает крепкий лимончелло – само собой, органический.
От деревни до городка Марина-дель-Кантоне можно добраться минут за пятнадцать. Причал здешнего отеля Lo Scoglio помнит яхты с Наоми Кэмпбелл, Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом на борту. К счастью, даже десант такого уровня пока не испортил spaghetti con le zucchini alla Nerano.
Фото: DAVID LOFTUS; ALAMY/LEGION-MEDIA; GETTYIMAGES.COM; STARFACE.RU