1. Главная
  2. Путешествия
Путешествия

Путешествие на озеро Гарда, которое стоит повторить

Среди постоянных читателей Tatler есть те, кто может отправиться в Европу даже во время пандемии. Для вас — kind reminder о прелестях озерного итальянского отдыха. Смеем надеяться, что границы вот-вот откроются, поэтому сохраните наш маршрут в закладки, тем более Гарда хороша в любой сезон.
реклама
24 Апреля 2021

20 апреля 2021 года посол Италии в России Паскуале Террачано обнадежил истосковавшихся по пармезану и мортаделле путешественников: страна планирует открыть границы для туристов со 2-го июня и будет продлевать туристические визы, если они закончились во время пандемии. Правда, посол не уточнил, идет ли речь о российских туристах, но надежда на возвращение путешествий в Европу уже есть. Ну а тем героям «Татлера», кто успел обзавестись недвижимостью в Евросоюзе, ничего не мешает отправиться в Италию хоть сейчас.

Строгий карантин в стране обещают снять уже на днях, 30 апреля. Разрешено будет пересекать границы регионов, откроются бары и рестораны. Можем себе представить, с каким рвением сами итальянцы отправятся в поездки по родной стране. Для многих из них обязательным пунктом в маршруте является именно Гарда, и проблема с границами стояла особенно остро: озеро находится на стыке сразу трех регионов — Ломбардии, Венеции и Трентино-Альто-Адидже.

реклама

Озеро Гарда удивительным образом закрывает сразу весь список желаний любителей Италии. Климат, благодаря прикрытию со стороны Альп, совершенно средиземноморский. Когда воду накрывает густой туман, легко перепутать окрестности с Венецианским заливом — вода кажется такой же густой, словно с разведенной голубой краской, и берегов не видно. Когда же выходит солнце, сразу кажется, что вы в Форте-деи-Марми: разве что вода в Гарде прозрачнее и пляжей меньше. Рельеф тоже разнообразный: на юге — пологая равнина, на севере — предгорья, располагающие к физическим нагрузкам. Местные хорошо знают, какую часть Гарды посоветовать для того или иного вида отдыха. А это самое большое озеро Италии, поэтому к выбору лучше отнестись серьезно. На западной стороне больше солнца, а вместе с ним и бурной растительности, включая знаменитые местные лимоны. Здесь же расположены легендарные виллы, и в некоторых даже можно остановиться. На севере и северо-востоке — подножье Альп, а потому прохладнее. Зато удобнее для пеших прогулок и велосипедов. На юге, пожалуй, самое туристическое место — Сирмионе, со своим замком, термами и парками. Неудивительно, что в сезон людей там столько же, сколько и в Венеции.

Для многих знакомство с Гардой начинается с Витториале — виллы Габриэле д'Аннунцио, где этот эксцентричный человек провел последние 17 лет жизни. Его жизнеописание легко заменит какой-нибудь скучный учебник по истории Италии рубежа XIX и XX веков. Д'Аннунцио — поэт, герой войны, революционер, политик, авантюрист. Был в его биографии эпизод, когда он во главе небольшого отряда захватил город Фиуме (ныне хорватский город Риека). Город, населенный этническими итальянцами, ждал его и сдался без боя, но из управления этой несуществующей республикой ничего хорошего не вышло. Политических амбиций и влияния Д'Аннунцио боялся даже Бенито Муссолини, поэтому сделал все, чтобы неудавшийся диктатор не выходил из своего нового имения на Гарде. До конца жизни Д'Аннунцио собирал в ней музей имени себя. Прихожую здесь заменяет настоящий фюзеляж самолета. Во дворе есть построенный специально для поэта амфитеатр — Габриэле любил выступать для народа. А еще ему в подарок от Военно-морского флота привезли вполне себе натуральный боевой корабль, который стоит прямо на земле.

Было время, когда Бенито Муссолини приезжал в гости к д'Аннунцио. А с 1943 по 1945 год, когда того уже много лет как не было в живых, Муссолини сам оказался заперт на Гарде, в особняке, некогда принадлежавшем итальянской семье Фельтринелли, всего в 10 минутах плавания от дома бывшего соперника.

Отель Villa Feltrinelli, отметивший в этом году двадцать лет существования, регулярно попадает в списки лучших и по версии американского Conde Nast Traveller, и по версии взыскательных татлеровских путешественников. Для тех, кто хоть раз был в Италии, Feltrinelli — говорящая фамилия. Так называется крупнейшая в стране сеть книжных магазинов и издательство, их основал Джанджакомо Фельтринелли. Его дед Фаустино, заработавший состояние на торговле лесом, построил эту самую виллу в деревне Гарньяно на берегу Гарды. Здание в стиле либерти (итальянский аналог ар-нуво) с большими окнами и башенками, выкрашенное в золотые и терракотовые цвета, спроектировал в 1892 году миланский архитектор Альберико Барбиано. Фаустино Фельтринелли построил в Гарньяно не только роскошное жилье для своей семьи, но и, как бы сейчас сказали, инфраструктурные объекты: несколько больниц и школ, детский сад и клабдище. Джанджакомо приумножил семейное состояние и вписал свое имя в историю. Основал библиотеку Фельтринелли для распространения марксистской и другой левой литературы среди рабочего класса, которая вскоре была преобразована в издательство. Первым в мире опубликовал «Доктора Живаго», прославив Бориса Пастернака на весь мир. Многое сделал для итальянской коммунистической партии, но затем разошелся с ними во взглядах и вступил в террористическую партизанскую группировку. Погиб, как считается, во время неудавшегося теракта.

Даже если отдых на вилле не сочетать с чтением биографии Джанджакомо (которую мы все-таки рекомендуем: ее написал наследник революционера Карло — ныне глава активов Фельтринелли, интеллектуал, интереснейший собеседник, житель Милана), гостей виллы не покидает ощущение, что они живут внутри истории. В 1997 году виллу выкупил американский миллионер Боб Бернс, которому удалось превратить ее в необычный гранд-отель, сохранив атмосферу итальянского родового поместья. Здесь всего 20 номеров и сьютов, из них 12 в основном здании и 8 в коттеджах на территории виллы. В общих зонах потолки расписаны фресками братьев Лиети (90-е годы XIX века!). В зале невозможно не остановиться у замысловатых резных деревянных скамеек девятнадцатого века. У каждого номера — свой дизайн, да еще и с антикварной мебелью времен Фельтринелли. Тщательно подобрана каждая деталь: черно-белые фотографии в серебряных рамках, настольные лампы из венецианского стекла, изготовленные вручную, письменные наборы и контейнеры из венецианской бумаги с оригинальным принтом, произведения искусства, картины и эстампы. Зато сантехника, которую человек XXI века не хотел бы видеть антикварной, на редкость современная. Работа персонала заключается в том, чтобы гости действительно чувствовали себя как дома — как полноправные владельцы виллы Фельтринелли. Вплоть до того, что можно попросить сервировать завтрак, обед или ужин в любом уголке территории, а не только в обеденном зале.

Нетронутыми остались лимонная роща и лимонарий постройки XIX века, сады с оливковыми и апельсиновыми деревьями, вековые дубы и кипарис. Рисовал местные пейзажи, между прочим, даже Уинстон Черчилль (правда, наведался на виллу он не за этим, а чтобы найти в архиве Муссолини своими письма). На территории отеля выращивает травы и цветы шеф-повар ресторана Villa Feltrinelli Стефано Байокко, его можно застать в любое время в саду или в теплице. В 2019 году он вошел в список 100 лучших шефов мира по версии журнала Le Chef, причем, выбор делали только шеф-повара с двумя или тремя звездами Мишлена. Пандемия, к сожалению, внесла некоторые изменения в жизнь отеля и ресторана. Если раньше забронировать столик мог любой желающий (а, забронировав столик, можно было не только познакомиться с сет-меню и знаменитым салатом Байокко, в составе которого сотня разных трав и 25 цветков, но осмотреть виллу и ее территорию), то теперь доступ к ресторану представляется только постояльцам. Впрочем, с пандемией или без, а бывший особняк Фельтринелли так хорош, что в нем приятно находиться даже на самоизоляции. Для тех, кто хочет приватности, есть несколько жилых зданий, кроме самой виллы, где можно расположиться большой семьей. Чрезвычайно занятые люди обычно прилетают прямо на вертолете из Вероны или Милана и приземляются прямо на газон у основного здания и с него же улетают на вертолете обратно. Чуть менее занятые купаются на небольшом частном пляже, в подогреваемом бассейне или арендуют одну из двух лодок — La Contessa или Aquariva. Кстати, знакомство с виллой лучше начинать именно с воды — это лучшая точка для осмотра яркого фасада.

Если вдруг захочется немного проветрить голову после груза нескольких веков итальянской истории, то на Гарде есть все для активного спорта. В 2021 году даже обещают закончить строительство велодорожки, полностью окружающей озеро, — около 140 километров по горам, оливковым и лимонным рощам. В ветреные дни Гарду заселяют виндсерферы, ну а обычные лодочные прогулки и купание доступны в любой, даже не самый солнечный день. Сброшенные за день калории восполняйте в ресторане La Tortuga (если вдруг не живете на вилле), его всегда сложно забронировать, но оно того стоит. Жители региона советуют озерный отдых не только летом: говорят, что особенно хорошо здесь весной и осенью. Отели и рестораны открывают сезон в марте и закрывают только к концу октября. При этом в любую погоду, даже самую ненастную (впрочем, это здесь случается редко), рука тянется рисовать пейзажи вслед за Уинстоном Черчиллем.

реклама
читайте также
TATLER рекомендует