Последние пару сезонов Патрики не сильно радовали серьезными гастрономическими премьерами. Хорошая заявка на победу была открыта еще в 2018 году: тогда Avocado Queen хорошо встряхнула Малую Бронную, доказав, что даже в сверхуплотненном районе есть место подвигу.
Ровно год спустя трио Пинский/Баллис/Новиков возвращается, чтобы представить свой новый проект под лаконичным названием №13. Наш ресторанный критик Михаил Лопатин разбирается, почему можно вернуться на Патриаршие пруды за едой, а не себя показать.
«Номер тринадцать» находится по адресу: Малая Бронная, 13 — прямо напротив «Аиста». Именно в той пристройке за оградой, которая перенесла целый калейдоскоп ресторанов в 2018 году. Надолго никто задержаться не смог. То ли делали не то, что нужно, то ли просто не везло. Видимо, число тринадцать вносило свою потустороннюю лепту.
Новые владельцы не стали ограничиваться косметикой, а провели хирургическое вмешательство в многострадальную избу. С помощью дизайнера Евгении Ужеговой (про которую мы еще много-много раз услышим в ближайшее время) интерьер получился мягким, эстетичным и очень теплым. Что не может не радовать — учитывая надвигающуюся зиму.
За пищевую идеологию отвечает Глен Баллис, который в последнее время работает с каким-то стахановским вдохновением. В исполнительном крыле заведует шеф Михаил Геращенко, один из самых опытных шефов Москвы, в резюме которого приличный диапазон ресторанов типа Ragout, Uilliam’s и Ugolek.
Тандем собрался что надо — и это сразу видно по меню. Оно дрейфует от ЗОЖ к расплывчатому понятию comfort food и отлично бы смотрелось на фестивале уровня Omnivore, название которого можно приблизительно перевести как «всеядный».
Примерно одна четвертая меню представляет собой хороший набор конструкций на овощах: например, сытный «тартар спаржа • яйцо пашот • сыр пекорино», или минималистичный (и, понятное дело, дико вкусный) жареный «мини-картофель • трюфель» и, конечно, уже ставший signature dish by Ballis — баклажан с томатной сальсой и сальсой верде.
Иногда проглядывают греческие мотивы типа «жареные креветки • дзадзики • зелень» или классический греческий салат. Глен как бы намекает, что главные сюрпризы в его карьере еще впереди.
Если делить меню по гендерному признаку, то за мужскую его часть явно отвечает секция «гриль»: в ход идут как классические рибай или говяжьи щечки, так и нестандартные «плечо ягненка • картофельный гратен • бабагануш» или «цыпленок • картофельное пюре • горчичный соус». Названия блюд могут показаться излишне инженерными, но на практике все выглядит спокойно, без ненужной бахромы, к которой тяготеют талантливые, но молодые шефы.
Мой фаворит — это смешная и пухлая фокачча в виде гипертрофированного чебурека, который приятно разорвать руками и самостоятельно фаршировать бабаганушем — он тут потрясающий.
Нечасто упоминаю десерты в рецензиях, но тут случай особый. Вкратце: они все прекрасны. «Павлова» исчезает прежде, чем ты сам успеваешь это заметить, а кростата с голубикой претендует на лучший десерт «на районе».
Хотя в последнее время бытует мнение, что Патрики уже не те, есть особо негде и «слишком много чужих среди нас», замечено, что жалобы в основном поступают от тех, кто здесь не живет. Похожим образом на фоне своих бестолковых соседей (ну извините) «Номер тринадцать» без шума и пыли показывает всем, кто тут next best thing на местности. А вообще, тринадцать — число счастливое. Просто у него PR плохой.
Фото: архив пресс-службы