Апулия, каблук итальянского «сапога», для меня — филиал Греции. Здесь, как и там, есть всё — с поправкой на то, что мы на Апеннинах. Бескрайние оливковые рощи, следы древней истории, белые города-крепости с названиями вроде Галлиполи и Монополи, сохранившимися со времен, когда эта земля действительно была частью Великой Греции. В Апулии всегда хорошая погода, и это очень веская причина ехать сюда нынешним, да в общем-то и любым другим нашим северным летом, карикатурой южных зим. А еще здесь отличное море — синее Адриатическое и немного Ионического, что тоже неплохо. За воды и пляжи жители Милана, Рима, Венеции называют это свое побережье итальянскими Мальдивами.
Другой вариант — итальянская Ибица: говорят, на пляжах Галлиполи и Бриндизи отлично выпивается и танцуется до утра (я, правда, не проверяла). Еще слышала, что Апулия — это итальянский Сен-Тропе. Видимо, речь о том, что еще совсем недавно регион являлся аграрным придатком Италии и был известен миру лишь как родина дизайнера Рикардо Тиши. А потом кинозвезды — известные любители любой глуши, где можно спрятаться от папарацци и поклонников, — стали скупать домики в тихих апулийских полях (у Хелен Миррен, например, замок в Тиджано, у Мерил Стрип — избушка в Триказе). Примерно так же шестьдесят лет назад лучами своей славы осветила рыбацкую деревеньку на юге Франции молодая Брижит Бардо. И Бог создал современный Лазурный Берег.
Я Апулию ни очередным Сен-Тропе, ни чем-либо еще «новым» не считаю, она мне нравится такой, какая есть. Но то, что регион изменился, — правда. Это произошло на моих глазах: я бываю здесь каждый год несколько последних лет и вижу, как становится тесно. Особенно в августе, в период европейских каникул, хотя в это время весь юг Европы — сплошная Анапа. А вот в бархатный сезон, перед миланской Неделей моды, тут чудесно. Море по-прежнему теплое, но погода мягче, а отдыхающие — богемнее.
Серьезные люди живут здесь не в пятизвездочных отелях, а в массериях среди оливковых рощ.
Еще я обязательно приезжаю сюда в мае. Вся земля цветет, а главное — цветут маки. Я получаю эстетическое удовольствие, когда вокруг меня все красиво, а в Апулии весной моим глазам становится попросту больно — словно какая-то древняя сила вырывается из-под земли, растекается кровью по полям, бьется о выбеленные временем камни местных массерий (это нечто среднее между крепостью и фермой). Но даже первобытная красота этих мест — не главное. Престольный праздник святого Николая Угодника не по простому совпадению происходит девятого мая. Каждый год в начале этого месяца в столицу региона, город Бари, на трехдневные торжества приезжают тысячи людей со всего мира. Из базилики, расположенной в центре Старого города, выносят статую Чудотворца. Дальше крестный ход, который заканчивается на набережной. Там статую ставят на специальную лодку, она выплывает на середину барийской бухты, и оттуда святой Николай благословляет город, его жителей, паломников, которыми заполнена многокилометровая набережная. Рыбаки, владельцы лодок и судов подвозят к святыне за благословением свои семьи, близких и нуждающихся. Трехдневные гулянья и фейерверки завершаются службой в базилике, во время которой собирают драгоценное миро со святых мощей, и это очень торжественный момент. Мне посчастливилось побывать на всех этих событиях благодаря нашим друзьям, важным людям в духовной и мирской жизни Бари. Правильно говорят: мафия бессмертна, особенно в Апулии.
Из Москвы сюда самолеты не летают, но в регионе есть несколько аэропортов, куда можно добраться из европейских столиц и итальянских городов. Самый удобный, конечно, в Бари. Сама я там никогда не живу, все-таки это крупный портовый город, хотя за последние годы, по слухам, там появились достойные отели. Зато именно здесь лучшие рестораны во всем регионе. Мои любимые — Ai 2 Ghiottoni («У двух обжор»): один классический, другой — модный, с открытой террасой. В классическом особенно приятно, когда там обедают владельцы, исключительно уважаемая барийская семья. Всем желающим накрывают стол не по меню. Выставляют деликатесы (набор зависит от утреннего улова или от сегодняшнего настроения главы семейства). Конечно, рекой льется примитиво, лучшее местное вино — по мнению людей, действительно любящих красное, а не умников, которые путешествуют с винными рейтингами под мышкой. Осторожно: примитиво бывает крепостью восемнадцать с половиной градусов.
