6 мая состоится одно из главных ежегодных событий модной индустрии — бал Met Gala, приуроченный к открытию выставки в Институте костюма при Метрополитен-музее. За последние полгода индекс цитируемости эссе Сьюзен Сонтаг «Записки о кэмпе» вырос в несколько раз. Куратор экспозиции Эндрю Болтон использовал его название в качестве темы бала и выставки, а медиа о моде начали жонглировать словами «преувеличенный», «театральный», «ироничный» и «искусственный», которыми мастерски оперировала Сонтаг, в попытке объяснить, что же такое «кэмп» и чем он отличается или не отличается, например, от «китча».
Стараясь дать новое (упрощенное) определение сложному явлению, журналисты перешли на выстраивание ассоциативных рядов. Кэмп — это фильмы «Приключения Присциллы, королевы пустыни» и «Лак для волос», концертные записи The Pet Shop Boys и Дэвида Боуи, телешоу «Семейство Кардашьян» и «Королевские гонки Ру Пола», а еще кроксы Balenciaga и платья-цветы Moschino. Эндрю Болтон в конце концов тоже попытался объяснить кэмп в моде на примерах: «Образ Коко Шанель — это кэмп, в то время как ее коллекции Chanel кэмпом не были. Вот Schiaparelli — другое дело, она сама была представительницей кэмпа, и ее одежда тоже».
Концептуально выставку поделят на две главы: первую посвятят прошлому (самый ранний объект датируется XVII веком), вторую — настоящему и будущему. Но что же такое кэмп сегодня, проще всего понять, изучив, из чего строится публичный образ председателей бала этого года: Алессандро Микеле, Гарри Стайлса, Леди Гаги и Серены Уильямс. Анну Винтур в расчет не берем — она выступает в этой роли c 1995 года и уже находится в том статусе, когда ей необязательно подстраиваться под дресс-код. В этом году он, кстати, звучит как Studied Triviality, то есть «продуманная тривиальность».
Креативный директор Gucci — один из главных популяризаторов эстетики кэмпа в моде и поп-культуре. В его парчовых костюмах и розовых очках со стразами ходит Элтон Джон, Флоренс Уэлч покупает одинаковые платья Gucci из тюля разных цветов, а сам Алессандро Микеле вместе со своей Gucci Gang — Джаредом Лето и Ланой Дель Рей — вполне мог бы прийти в 2019 году на Met Gala в том же образе, что и в прошлом году. Потому что какая бы тема ни была заявлена и озвучена, Микеле все равно всегда работает в плоскости кэмпа, ведь главный азарт для него — балансировать между «высоким искусством и поп-культурой».
В контексте кэмпа как неотъемлемой составляющей ДНК Gucci времен Микеле, помимо собственно эстетики, нужно сказать еще об одном важном для позиционирования модного дома и для понимания термина Сонтаг явлении — гендерной флюидности. Эндрю Болтон в интервью говорит, что первое употребление слова «кэмп» было обнаружено в переписке XIX века между лордом Артуром Клинтоном и Фредериком Парком, известным как кросс-дрессер Фанни за любовь к переодеваниям в женскую одежду. Свои выходы в платьях, которые вполне уместно было тогда описывать словом campish, Фанни совершал вместе с единомышленником Эрнестом Болтоном, выбравшим для себя псевдоним «Стелла». Эта викторианская история легла в основу коллекции Erdem весна-лето 2019 и вполне могла бы стать канвой для каждого первого шоу Gucci, по подиуму которого из сезона в сезон мужчины ходят в платьях и юбках, а женщины — в брючных костюмах.
Gucci не только активно создают новую гендерно-флюидную моду, но и ратуют за ее абсолютную нормативность. Например, на последнем фестивале Sundance они показали короткометражку The Future is Fluid об отношении к гендерной флюидности представителей поколения Z, а чуть ранее еще и провели опрос среди молодых людей на эту тему.
Помимо очевидных концептуальных и эстетических точек пересечения между творчеством Микеле и философией кэмпа есть еще одна — финансовая. Gucci вызвались стать главным спонсором бала Met Gala этого года, так что в платьях их бренда стоит ждать на красной дорожке сразу пару десятков гостей.