Костюмированные фильмы и сериалы: «Унесенные ветром» и другие проекты с фантастическим визуальным рядом

«Унесенные ветром»

Работу художника по костюмам Уолтера Планкетта в «Унесенных ветром» можно по праву назвать одной из самых недооцененных в истории. Во-первых, изначально на съемочную площадку к Виктору Флемингу он пришел в качестве младшего сотрудника: обязанности в процессе выросли, а вознаграждение нет. Во-вторых, он даже не получил свою минуту славы, потому что в те годы «Оскары» за костюмы в кино просто еще не давали. Словом, то, что он сделал для экранизации романа Маргарет Митчелл о событиях в период Гражданской войны, он сделал по любви — и эта любовь чувствовалась даже в мельчайших деталях.

Перед началом съемок Планкетт встречался с Митчелл, ездил в город, который, по мнению писательницы, больше всего походил на ее Тару, общался с очевидцами тех исторических событий, которые упоминаются в книге, искал фабрики, которые еще печатали принты по образцам середины XIX века, — и находил. Шил платья будто бы из штор, потому что в те годы у женщин не было более богатых материалов, чем шторный бархат, и декорировал шляпки петушиными перьями. Но историческая подлинность фасонов и материалов не была его первым приоритетом — в образе Скарлетт, блестяще сыгранной Вивьен Ли, очень многое перекликалось с модой конца 1930-х годов. Возможно, в чем-то именно эта стилистическая гибкость позволила ленте занять место на полке мировой классики, а не покрыться пылью как никому не нужный музейный экспонат.

«Аббатство Даунтон»

Один из самых известных костюмированных сериалов и последующий за ним полнометражный фильм про старую Англию рассказывают о жизни семьи Кроули в вымышленном поместье, уютно расположившемся в графстве Йоркшир. Сюжет шести сезонов охватывает период с 1912 по 1926 год: все интриги, скандалы и любовные перипетии — плод фантазии сценаристов, а вот исторический ландшафт — вполне реальный. Так что перед художницами по костюмам стояла непростая задача — не только раскрыть характеры героев с помощью нарядов, но и подобрать ткани и фасоны в соответствии с модой тех лет.

Всего над сериалом и фильмом трудились поочередно четыре костюмера, работа каждой была высоко оценена профессиональным сообществом. Для Сюзанны Бакстон, которой выпала честь задать настроение всего сериала в первых двух сезонах, «Аббатство Даунтон» стало настоящим прорывом — до этого за 25 лет в индустрии она никогда не собирала столько похвал. Причем обходиться приходилось самым малым — мастерством портных. Особенно это касается второго сезона, действие которого происходит во время Первой мировой — когда в целом у народа не было возможностей инвестировать в декор, а аристократы смущались публично демонстрировать свои привилегии через внешний вид.

Наиболее сильно с первыми двумя сезонами контрастируют последние два и одноименный полнометражный фильм. За костюмы в них отвечала Анна Роббинс. Костюмер известна своей любовью к работе с разнообразными принтами — и исторический ландшафт 1920-х годов позволил ей с ними развернутся. Тут и отсылки к орнаментам времен Древнего Египта (примерно в это время была обнаружена гробница Тутанхамона), и ар-деко. И в сериале, и в фильме было задействовано много оригинальных вещей тех лет — реставраторы работали не менее напряженно, чем ателье. Особенно ответственно Роббинс подошла к работе над костюмами для полного метра — все-таки большой экран обязывает, и никаких несовершенств на крупных планах видно быть не должно.

«Корона»

Экранные события «Короны» охватывают не столь далекое прошлое — настолько, что непосредственные участники событий, вполне возможно, смотрят сериал в Букингемском дворце. А значит, все должно быть сделано на высоте или, другими словами, корректно по отношению к королевской семье Великобритании. Из этих соображений одну из важнейших составляющих визуального ряда — костюмы — решено было доверить Мишель Клэптон, которая изначально очень высоко задала планку своим будущим коллегам. Проводить рисеч она пригласила историка и дизайнера с ассистентом — она одна, по ее признанию, с таким объемом информации просто не справилась бы. И это притом, что цели в точности воспроизводить все исторические костюмы у Клэптон не было. Максимально приближенные к оригиналам наряды она решила сделать только для сцен, связанных со знаковыми для правления Елизаветы II событиями: коронации, свадьбы, визита в Ирландию. «Мы концентрировались на индивидуальности каждого героя и пытались выразить ее с помощью его выбора одежды, контраста между тем, что он надевает на официальные мероприятия и что носит в неформальной обстановке», — комментирует Клэптон.

К началу второго сезона эстафетную палочку перехватила Джейн Петри. Она придерживалась той же политики, что и Клэптон — в точности повторять только знаковые наряды. Так, например, ее команде пришлось воспроизвести до мельчайших деталей костюмы гостей на свадьбе принцессы Маргарет и ее платье. Чуть ли не главным вызовом для костюмера стала сцена с общим фото королевской семьи. «Иногда в сценарии встречаются такие строчки, которые вообще не кажутся чем-то особенным. А потом ты думаешь: "Боже, это же очень известный снимок". Здесь недопустима халтура. Все серьезно», — рассказывает Петри.

Над третьим и четвертным сезонами работала Эми Робертс. В чем-то ей было уже проще, потому что шоураннер Питер Морган смог с порога сформулировать для нее принципы работы с костюмированным сериалом, которые задали еще ее предшественницы. Робертс отмечает, что для нее и ее команды была особенно важна возможность проявить воображение и хотя бы немного предаться фантазиям на тему исторических костюмов, не пытаясь их полностью копировать.

«Тюдоры»

До «Короны» у любителей костюмированных сериалов о старой доброй Англии были «Тюдоры» — четыре сезона страстей в интерьерах XVI века. Это один из самых дорогостоящих проектов Showtime — подозреваем, что солидная часть бюджета пошла на костюмы Генриха VIII и платья Анны Болейн.

Художница по костюмам Джоан Берджин говорит, что в ее ателье было сшито более 500 вещей, а сколько еще было перешито и взято в аренду! «Нужно сказать, что я владею олдскульным искусством драпировки на достаточно высоком уровне. Мастера из ателье подтрунивали надо мной... Говорили, что я могу драпировать прямо на актерах — тогда и шить это все будет необязательно», — смеется Берджин.

Однако все труды того стояли — у сериала появилась база лояльных фанатов. Берджин повезло, что в их число попали представители ювелирного бренда Sorrelli из Филадельфии. Сначала они прислали на съемочную площадку несколько своих изделий, а потом стали постоянными поставщиками «Тюдоров» на целых два года.

«Полдарк»

Если вас утомил блеск тиар и прочих фамильных драгоценностей, смело загружайте сериал BBC «Полдарк» о жизни Росса Полдарка, сына владельца шахты в Корнуолле, который вернулся на родину после войны и пытается устроить жизнь и себе, и жителям своей деревни, которые страдают от отсутствия рабочих мест.

С одной стороны, над костюмером Марианной Эгертофт не висело того груза ответственности, с которым сталкиваются ее коллеги, работающие над сериалами, основанными на реальных исторических событиях. На съемках экранизации романной серии («Подарк» снят по мотивам произведений Уинстона Грэма) можно больше себе позволить. Главное, создать образы, в целом органичные тому времени. В случае этого сериала BBC речь идет о XVIII веке. И тут открывается другая сторона вопроса — поскольку ключевыми героями сериала являются не аристократы, а шахтеры, моряки и солдаты, рисеч было делать куда сложнее. Как правило, чем ниже социальный класс, тем меньшими историческими подробностями о быте и манере одеваться его представителей мы располагаем. Однако Эгертофт блестяще обошла все трудности, приноровилась и потом уже придумывала платья с акцентом на талии, глубокими декольте и накладными подушечками в области бедер для женщин и рубашки и узкие пальто с высокими воротниками, панталоны и гольфы для мужчин так, будто только этим всю жизнь и занималась.

«Гордость и предубеждение»

Золотая классика костюмированных драматических сериалов — экранизация 1995 года романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Да, эта книга неоднократно привлекала к себе внимание режиссеров, но далеко не каждая киноверсия получала высочайшую оценку критиков и характеристику The New York Times как «остроумной смеси любовной интриги и социального неравенства, разбавленной амбициями и иллюзиями провинциального дворянства». Естественно, это заслуга не только Колина Ферта и Дженнифер Эль, но вообще всех причастных, в том числе костюмера Дины Коллин.

XIX век — казалось бы, не такой уж отдаленный период, многие наряды, призванные подчеркнуть происхождение героев, должны были сохраниться в оригинале. Однако в фонде, из которого художники по костюмам обычно заимствуют вещи для фильмов BBC, оказалось недостаточно платьев и костюмов этой эпохи. Коллин не растерялась и создала почти все специально для сериала. Да, это было сложнее и дороже, зато благодаря такому решению удалось добиться эффекта привлекательности костюмов для современной аудитории и подстроиться под пожелания актеров, которым Коллин хотела помочь поскорее вжиться в роль, а не чинить лишних препятствий в виде неудобств, связанных с историческими платьями.

«Север и юг»

Если вы ищите костюмированный исторический фильм, за просмотром которого можно провести пол выходного дня — рекомендуем остановиться на экранизации романа Элизабет Гаскелл «Север и юг». Все душевные метания уроженки юга Англии Маргарет Хейл и представителя индустриального севера Джона Торнтона в одну ленту уместить не удалось, пришлось поделить повествование на четыре части.

Социально-политического здесь куда меньше, чем можно было бы подумать. В центре все-таки любовная линия, но это не значит, что художник по костюмам Майк О'Нилл сосредоточился главным образом на образах ключевых героев. Напротив, он поразил коллег по цеху тем, что даже к созданию одежды для бедняков, простых рабочих фабрик, у которых по сценарию нет ни реплик, ни крупных планов, он подошел со всем трепетом и ответственностью. Только так могла получиться идеальная картинка, которая завораживает зрителей BBC вот уже больше 15 лет.

Возможно, начитавшись о том, что для исторических драм очень часто костюмы создаются с нуля, а не арендуются, вы волнуетесь за их дальнейшую судьбу. Что-то попадает в музей, что-то навсегда остается в архивах телеканала или студии, а что-то получает вторую и третью жизни в других проектах. Так, например, произошло с полосатым платьем, созданным специально для исполнительницы роли Маргарет Даниэлы Денби-Эш. После «Севера и юга» его можно было увидеть в «Холодном доме» и «Белгравии».

«Мария-Антуанетта»

Обычно от художников на съемках костюмированных фильмов ждут предельной серьезности, но София Коппола не была бы Софией Копполой, если бы последовала общему правилу. Милене Канонеро, создавшей гениальные образы преступников в «Заводном апельсине», она предложила снова похулиганить и в качестве основного референса для костюмов в «Марии-Антуанетте» преподнесла коробку макарон Ladurée. Отсюда в фильме о событиях Франции XVIII века зефирные оттенки голубого, ярко-розовый и молочно-белый. К слову, все они неслучайны — каждый цвет, по задумке Копполы и Канонеро, соотносится с определенным периодом в жизни Марии-Антуанетты. Голубой — безмятежная юность, розовый — бурная молодость, белый — спокойная зрелость.

Помимо костюмов, особого внимания достойна обувь. Над ней трудился сам маэстро Маноло Бланик, который, напомним, и прославился на весь мир благодаря кино (точнее изначально сериалу) «Секс в большом городе». Изящество шелковых туфель было ненавязчиво подчеркнуло будто бы случайно попавшим в кадр кедом Converse. Фильм стоило бы посмотреть хотя бы из-за этой тонкой провокации, но у него есть и множество других отличительных качеств, в том числе гениальная игра Кирстен Данст.

«Фаворитка»

Лента Йоргоса Лантимоса — еще один пункт в списке обязательных к просмотру фильмов про старую Англию. Если точнее — начало XVIII века, период правления королевы Анны. Он сильно отличается ото всех остальных каким-то хладнокровным и завораживающим безумием, от которого невозможно оторвать взгляд. Платья, естественно, тоже работали на этот эффект. Ярче всего их описывает заголовок интервью с художницей по костюмам на сайте американского Vogue: «Сэнди Пауэлл — о своем рок-н-ролльном подходе к историческим костюмам».

Абсолютно все, что вы видите на экране, — дело рук Пауэлл и ее команды. Ни одно платье не было взято напрокат, все шили специально для фильма, причем умудрились уложиться в рекордные шесть недель и небольшой бюджет. С тканями, соответственно, не заморачивались — брали недорогие современные материалы. На вышивку времени не было. Почему же туалеты выглядят так роскошно? Пауэлл сразу оценила свои силы, расставила приоритеты и решила сконцентрироваться исключительно на силуэтах, гармоничном сочетании цветов и контрастах. Получилось эффектно, но классическим стандартам исторических драм такой подход не соответствует.

«Барри Линдон»

Экранизация плутовского романа Уильяма Теккерея «Карьера Барри Линдона» в исполнении Стэнли Кубрика — жемчужина жанра «костюмная драма» и, пожалуй, главная профессиональная победа Милены Канонеро. Достичь ее было бы непросто, если бы не перфекционизм режиссера, который в истории об ирландском авантюристе Редмонде Барри решил во что бы то ни стало сделать все «по-настоящему». Вплоть до того, что на съемках всегда был только естественный свет или свечи — ведь в XVIII веке не было электричества. Понятно, что для костюмера планка была задана тоже невероятно высоко. Никаких отступлений от исторической достоверности в пользу психологизма (такое художники по костюмам часто себе позволяют, чтобы ярче подчеркнуть индивидуальность героев) не предполагалось. Поэтому многие сравнивают «Барри Линдона» с трехчасовым походом в музей. Да, это не тот фильм, который приятно включить фоном вечером после работы, чтобы ни о чем не думать. Скорее это лента, возвращаю веру в большой кинематограф и настоящих фанатов своего дела.

Фото: YouTube, Архивы пресс-служб, Getty Images