Эту осень можно смело называть ренессансом модной индустрии. Милан и Париж открылись для гостей, а фэшн-бренды вернулись в офлайн после экспериментов с диджитал-форматами. Курьеры вновь с утра до ночи доставляли печатные приглашения на показы, а пробки из такси вынуждали гостей высаживаться посреди улицы и шагать до места проведения шоу пешком — иначе попасть на некоторые из них можно было, разве что высадившись из вертолета прямиком на подиум.
Помимо показов во время Недель, особенно миланской, проходит огромное количество презентаций, re-see и закупочных сессий для байеров. Расписание редакторов и стилистов буквально трещит по швам. И тут впору развенчать миф о том, что Неделя моды — это праздное мероприятие, во время которого гости неспешно перемещаются между локациями с бокалом беллини, успевая позировать стритстайл-фотографам на виа Монтенаполеоне. На самом деле все совсем иначе. Но теперь приглашенные уже не жалуются на занятость.
Юлия Лобова, внештатный редактор моды Vogue, говорит: «У меня ощущение, что началась новая эпоха. Возрождение после апокалипсиса. В сентябре в Милане официально сняли почти все ограничения, касающиеся санитарно-эпидемиологической обстановки, но маски остались. У брендов появился выбор — участвовать в Неделе моды или нет. И если да, то в каком формате? Я лично консультировала молодой французский бренд Elleme по созданию имиджа. Они выбрали формат диджитал, но силы, потраченные на его воплощение, приравниваются к физическому показу».
Размах у шоу в Милане был самый разный. Так, Prada провели два дефиле одновременно — в Милане и Шанхае. Тандем Миуччи и Рафа вообще, кажется, не способен разочаровать. Коллекцию восприняли на ура, но все же показ Miu Miu в Париже вызвал больше эмоций. Во многом благодаря экстремально низко посаженным брюкам и юбкам. Их будущей весной можно будет интегрировать в гардероб, не думая, что кто-то рискнет назвать ваш стиль пережитком прошлого.
Показ Giorgio Armani прошел в теплой, дружеской атмосфере. Маэстро Армани представил морскую коллекцию в стиле, выверенном им не одним десятком лет. Strong model face на этот раз cменили приятные улыбки. Евгения Полякова, fashion-директор Tatler, комментирует: «Это была настоящая La Dolce Vita. Все было продумано до мелочей. Ощущения от показа остались самые теплые. Словно ты встретился со старым другом после долгой разлуки».
За день до шоу у бренда, как водится, был приватный ужин — в ресторане Cracco, куда наш fashion-директор прибыла в компании Юлии Снигирь. К слову, от России были приглашены всего два человека. Примечательно и то, что в списке гостей были исключительно женщины — такой атмосферный вечер в стиле фильмов Соррентино, где настоящий итальянский шик приобрел физическую форму.
В противовес сдержанности, как всегда, выступили Dolce & Gabbana. Шоу по традиции прошло в отеле Metropol. Бренд показал сексуальную, гипертрофированную во всех смыслах коллекцию. После показа Женя заверила нас, что секс вернулся и уже никуда не уйдет. Да, так можно сказать после каждой коллекции Доменико Дольче и Стефано Габбана, но в этот раз, глядя на моделей на подиуме, мысли о том, какой ширины должен быть шаг, чтобы юбка ненароком не превратилась в пояс, посещали чаще обычного.
Versace тоже остались верны себе — стилистика Донателлы узнавалась безошибочно. Дуа Липа, новое лицо бренда, открывала (и закрывала) показ под свою же песню. Над подиумом был натянут навес, которым «управляли» накачанные парни.
Митя Астафьев, market fashion-директор журнала Vogue, вспоминает: «Состав был звездный, как и полагается на шоу такого бренда. Наоми Кэмпбелл, Лурдес Леон, Эмили Ратаковски — были абсолютно все. А Джон Малкович, полностью одетый в Versace, попал в кадр моей сториз, удивленно глядя в кадр».
«Милан был таким живым, пульсирующим, полным контрастов. Почти все бренды говорили, что их вдохновением было чествование жизни и стиля. И это заметно. Также чувствовалась сексуальность, но вовсе не пошлая, а с налетом интеллекта», — подвела итог миланской fashion week Евгения Полякова.
Завершающий модный марафон Париж встретил меньшим количеством презентаций, но не менее зрелищными шоу. В этот раз стойкое ощущение того, что это было нечто особенное, не покидало тех, кому посчастливилось добраться до французской столицы. Внештатный редактор моды Vogue Катерина Золототрубова отметила: «В этот раз чувствовалась приватность, ведь бренды сокращали количество приглашенных. Коллегам из Азии, например, приехать в полном составе не удалось».
Но размах все же присутствовал. Dior показали коллекцию из 87 образов — во время шоу модели передвигались под живую музыку, подчиняясь сложной логистике и замысловатой расстановке. «Все было очень графично и минималистично, но от этого не менее зрелищно. Очень в духе 1960-х», — подчеркнула Евгения Полякова.
Следом шел Balmain — Оливье Рустен отметил свое десятилетие в доме показом на концертном стадионе с посадкой на шесть тысяч мест. Кастинг мог порадовать даже самого отъявленного критика — по подиуму вышагивали Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Синди Бруна, Наташа Поли, Мариякарла Босконо, Лара Стоун и Карла Бруни. Модельное прошлое вспомнила и Милла Йовович, которую мы долгое время наблюдали не на подиуме, а на экране — в постапокалиптических нарядах с оружием наперевес. Правда, французский Vogue в своем инстаграме изначально подписал ее как Линду Евангелисту. Ошибку быстро поправили, но интернет помнит все. Впрочем, Милле не привыкать — с самого начала карьеры она регулярно слышит сравнения с Линдой.
Юля Лобова поделилась своими эмоциями по поводу показа: «Смотря шоу Balmain с трибуны стадиона, я поймала себя на мысли — ущипните меня, это все реально? Буквально два месяца назад нам казалось, что физический показ на 200 человек просто невозможен, что мы уже никогда не вернемся к такому грандиозному размаху!»
Шуткой в стиле постмодерна своих гостей встретил Демна Гвасалия на Balenciaga. Все собрались в La Comédie Française — старейшем действующем театре в мире. Образы из коллекции гости могли видеть в live-трансляции у входа. Только сперва нужно было понять, где приглашенные, а где модели. А уже внутри театра, построенного в конце XVII века, показали специальный выпуск «Симпсонов». Чистая ирония, облаченная в знаковые наряды французского дома под кураторством Демны.
На финальный день марафона выдалось много знаковых событий. Сперва шоу Chanel — дань показам 1990-х. Коллекция получилась живой, игривой и полной отсылок к славному прошлому бренда. Евгения Полякова отмечает: «Вайб был потрясающий, и было здорово видеть не слишком худых моделей. Это дает надежду на то, что дайверсити в индустрии закрепляется».
Юля Лобова после шоу рассказала: «Chanel из большого дворца переехали на адрес поскромнее. Они объясняют это реставрацией здания, чему все французы очень рады. Но шоу было все же очень необычным: модельная проходка с пируэтами, как у супермоделей 1990-х, выглядела свежо и вдохновляюще».
Обычно закрывающий Неделю моды в Париже показ Louis Vuitton прошел в Лувре, но на этот раз он не был последним. Бренд показал сложную коллекцию с хорошим стайлингом. Во время шоу на подиум пытались выбежать эко-активисты с громкими лозунгами — и кому-то это даже удалось. Что не помешало креативному директору бренда Николя Жескьеру в финале выйти на поклон с улыбкой. Но саспенс, нагнетаемый ранее, от этого стал лишь сильнее.
Финальной точкой стало шоу от AZ Factory в память об Альбере Эльбазе, который умер в апреле этого года. Модная индустрия скорбь по утрате гения и друга превратила в праздник любви. Таким образом родилось зрелищное и впечатляющее шоу, каких не было долгие годы (а может, и никогда). На этот вечер в едином порыве объединились дизайнеры, которые в обычной жизни никогда бы не показали свои образы на одном подиуме. Поклон Амбер Валлетты в образе Эльбаза, как писали в телеграм-канале shoes&drinks, действительно был на разрыв. Сфера моды известна своим «непростым характером» и внутренними склоками, но этот вечер удивительным образом показал ее человечную сторону. Love brings Love, что тут еще сказать.
Вообще, две эти Недели показали много человечного. Секс вернулся — и он по-прежнему продает, но и от интеллектуальной моды при этом отказываться никто не спешит. Нулевые снова у руля, но адаптированные и не такие китчевые, какими были раньше. Дайверсити мягко, но настойчиво отстаивает свои позиции. Катерина Золототрубова подчеркивает: «Все рады вернуться и вновь побывать на настоящем fashion-шоу. Коллекции созданы под девизом празднования жизни. Это другие эмоции, и большое вдохновение снова видеть это вживую».
После офлайн-застоя наступил период «оттепели», который обещает много интересного и концептуального. Stay tuned!
Фото: Архив пресс-службы