Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Стефани Сеймур, Кристи Тарлингтон, Татьяна Патиц — эти имена в истории моды выведены настолько крупно, что почти невозможно себе представить, будто бы когда-то страницы об их триумфе в 90-е были просто пустыми листами. Узнать о них миру помог немецкий фотограф Питер Линдберг.
Евангелиста (для него — просто Линда) говорит, что он выдал им «удостоверение супермодели». Им стала обложка для январского выпуска British Vogue 1990-го года. Главный редактор журнала Лиз Тилберис обратилась к Питеру Линдбергу со словами: «Только ты с этим справишься». Она хотела, чтобы он предугадал настроение всего последующего десятилетия, и в модной фотографии действительно было не найти человека с более выдающимся талантом визионера. В итоге на свет появилась обложка, которая контрастировала со всеми трендами 80-х и их избыточностью. В кадре стояли пять тогда еще мало известных девушек — Наоми, Линда, Кристи, Синди, Татьяна — в джинсах Levi’s и лаконичных боди. Почти без макияжа и ретуши. И на том, чтобы на обложке было сразу несколько лиц («Нельзя ассоциировать целое десятилетие с одним человеком, это невозможно»), и на финальных кандидатурах, и на максимальной естественности настоял сам фотограф. Тем самым Линдберг перевыполнил задачу и предугадал глобальные тренды как минимум на три десятилетия вперед.
Пресловутый сертификат супермодели могли бы получить двумя годами раньше — Александр Либерман в 1988 году дал Линдбергу карт-бланш на съемку в Лос-Анджелесе для американского Vogue. Немецкий фотограф долго игнорировал это издание, потому что женщины в нем казались ему чересчур рафинированнными и выхолощенными, но согласился сделать серию снимков на своих условиях. В результате фотографии Кристи, Линды и Татьяны без макияжа и в простых белых рубашках остались лежать у Либермана «в столе». Возможно, в конце 90-х мир действительно еще не был готов к тем женским образам, которые превозносил Линдберг. Для него модели были в первую очередь женщинами, которые не хотели скрывать свою индивидуальность за лоском шелковых платьев и крокодиловых сумок. Он пытался разглядеть и раскрыть на снимках их характер, а не просто показать одежду. Она его никогда особенно не волновала.
Зато Анна Винтур, возглавившая американский Vogue буквально через полгода после того инцидента, сразу разглядела в Линдберге человека, ясно чувствующего свое время. Когда она увидела его снимки моделей в белых рубашках, сказала, что отдала бы ему обложку и еще двадцать полос. В 1992 году Винтур поставила кадр Линдберга на обложку альбома On the Edge: Images From 100 Years of Vogue. К этому времени уже прошел легендарный показ Versace осень-зима 1991 года и состоялась премьера клипа Джорджа Майкла Freedom — моделей, которых Линдберг представил в британском Vogue, взяла в оборот и модная индустрия, и шоу-бизнес.
В 90-е Линдбергу не надоедало снимать одних и тех же моделей раз за разом — потому что он видел в них не манекенов, а личностей. Ему было интересно каждый раз раскрывать их по-разному. А необходимость постоянно работать с новыми лицами в 2010-е его явно утомляла: «Если вы сейчас фотографируете одну и ту же девушку дважды, все говорят, что это скучно. Но раньше это было нормой. Сейчас же нет никакой возможности выстроить с моделью нормальные творческие отношения». К счастью, эти отношения сохранились с теми, кого он открыл тридцать лет назад, и вдохновляли его на попытки разглядеть индивидуальность уже в новых моделях: Каре Делевинь, Адвоа Абоа и Кайе Гербер.
Фото: Getty Images