Гонения на роскошь и другие драмы из богатой истории кружева

В чем разница между шантильи и блондами, как отличить ручную работу от машинной и почему следует запастись терпением перед тем, как приступать к стирке кружев? Ответы на эти вопросы могут взбудоражить разве что историков моды и постоянных посетителей антикварных салонов. Однако новая книга Бэллы Шапиро «История кружева как культурный текст», недавно вышедшая в издательстве «Новое литературное обозрение», будет интересна куда более широкой аудитории. Справочный материал здесь наложен на затейливую историческую канву. Это позволяет избавиться от стереотипов, взглянуть на кружева в новом свете и вообще хоть что-то про них понять. Например, почему Меган Маркл могла отказаться от пышного декора на свадебном платье и что такого остроумного в клеенках Кристофера Кейна. Мы выбрали из исследования Шапиро несколько любопытных исторических фактов.

Кружева «приговаривались к смерти через сожжение»

Из-за гонений на роскошь в XVI-XVII веках почти во всех странах Западной Европы правительство приказывало сжигать золотое и серебряное кружево. Во Франции сжигали еще и импортное — этим вопросом занимался лично министр финансов Жан-Батист Кольбер. «В 1667 году ввоз и ношение импортного кружева во Франции запрещается законодательно. Имеющиеся в стране итальянские и фландрские кружева с этого момента подвергались публичному сожжению», — пишет Шапиро. Их заменили кружева местного производства из Алансона и близлежащих городов. Ирония была в том, что ранние французские образцы были созданы по образу и подобию венецианских, со временем превзошли их по качеству и даже одно время продавались под именем points de Venise.

Кружева предпочитали мужчины

Сейчас, когда все говорят про «новую женственность», стоит вспомнить про «новую маскулинность» галантного века. Например, о великом князе Сергее Долгоруком Шапиро пишет, что он «буквально утопал в пене кружев». И добавляет: «Современники описывали это время как “странную пору, когда мужчины внешне стремились походить на женщин”». Кружевом декорировались буквально все предметы мужского гардероба.

Кружева сушили на прикладах мушкетов

Еще немного об удивительной моде галантного века: «Поскольку хороший тон предписывал появляться на поле сражения в лучшей одежде, не только кружевные галстуки, но и рубашки, отделанные кружевами, особенно наиболее великолепных, изысканных сортов, считались правильным выбором для военных и дуэльных костюмов». О каких сражениях идет речь? Мода на кружева совпала с концом периода «великих войн», в частности, с Семилетней. Шапиро пишет, что тогда «даже случались “кружевные перемирия” — с тем чтобы воюющие стороны могли привести в порядок свой гардероб: “постирать свои кружевные воротники и манжеты, а потом просушить их, развесив на прикладах мушкетов”».

Над кружевами работали в подвалах и неотапливаемых помещениях (даже зимой)

Об одном из самых дорогих видов кружева, которое использовалось для отделки белья аристократов, Шапиро пишет: «Истинные валансьен производились в темных сырых подвалах, поскольку только влажная атмосфера предохраняла от разрыва сверхтонкие фламандские нити. Для изготовления пары манжет в технике истинного валансьен требовался год». В свою очередь блонды, другой вид тонкого французского кружева, «выплетали преимущественно летом, только на открытом воздухе, а в холодное время года — в специальных мастерских, построенных над помещениями для зимнего содержания скота. Дыхание животных несколько нагревало воздух мастерских, в которых не разрешалось топить печи, чтобы не испачкать дымом и сажей дорогое нежное кружево». Роскошь роскошью, но как же хорошо, что сейчас у нас есть Международная организация труда.

Вологодские кружевницы работали круглосуточно

Вологодское кружево ручной работы и искусность местных кружевных шалей были признаны на международном уровне, однако экономические условия не позволили им просуществовать долго. «Мастерицы, работавшие с дорогостоящим шелком, были вынуждены жертвовать красотой плетения и уступать в его качестве, чтобы на количестве добрать необходимый заработок. Как следствие, приметой кружевных косынок конца XIX — начала XX века становится жидкий рисунок, который требовал все меньше материала и трудозатрат. Поскольку качество кружевных шалей ухудшалось год от года, цены на них не росли вместе с ценами на остальные товары. Недостаточность заработка вынуждала рабочих искать приработка или еще более увеличивать продолжительность трудового дня. Так, в тех семьях, где имелось три-четыре и более женщин трудоспособного возраста, была выработана схема посменной работы, дающая им возможность 24-часового рабочего дня», — пишет Шапиро.

«История кружева как культурный текст» («Новое литературное обозрение») издана в серии «Библиотека журнала “Теория моды"» и уже поступила в продажу.

Фото: Архив пресс-служб, Getty