Экспозиция Dior перееехала в Музей Виктории и Альберта из парижского Музея декоративных искусств, где прошла с невероятным успехом. Абсолютный рекорд посещаемости: 700 000 любителей моды. В Лондоне также завораживающе красиво, но акценты расставлены по-новому, так что новая выставка будет интересна даже тем, кто уже был на ней во Франции.
Скорее всего, про Мэри Куант вы знаете только то, что она считается создательницей мини-юбки. И в этом, конечно, не ваша вина — ее имя появляется в информационном пространстве действительно куда реже, чем имена ее коллег-современников. Какая радость, что Музей Виктории и Альберта решил напомнить, кому мы обязаны тем, что мода со временем стала более демократичной.
Пожалуй, эссе «Заметки о кэмпе» Сьюзен Сонтаг никогда не гуглили так часто, как в этом мае. Дело в том, что кэмп стал темой ежегодного бала Met Gala и последующей за ним выставки.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Если в дизайнерских способностях Вирджила Абло есть сомнения, то в его таланте маркетолога их быть не может. Бывший архитектор в рекордные сроки стал одним из самых обсуждаемых дизайнеров современности и возглавил мужское отделение Louis Vuitton. Понятно, что персональная ретроспектива была вопросом времени — откроется она в Чикаго, на родине Абло.
«Сила действия равна силе противодействия», — сказал Исаак Ньютон. Справедливо ли это для модной индустрии, решили выяснить в музее FIT. Следующим летом в соседних залах будут выставлять дизайнеров, сделавших себе имя на минимализме (Calvin Klein, Jil Sander и так далее), и тех, кто никогда не брезговал лишним декором.
Фотограф Тим Уокер — главный сказочник модной индустрии. Как он создает свои дивные миры, покажут на мультимедийной экспозиции в Музее Виктории и Альберта. В качестве бонуса обещают выставить новую серию Уокера, вдохновленную местным архивом.
Выставку в Историческом музее Чикаго определенно стоит посетить всем, кто хочет понять, как и когда симпатии голливудских актрис от парижских кутюрье переметнулись к местным художникам по костюмам: Адриану Гринбергу и Ирен Шарафф.
Выставка рассмотрит понятие power с разных сторон —с позиции политики, экономики, военной силы, протестного движения, — и проследит, как на протяжении четырех веков «силу» транслировали с помощью одежды. Какие предметы гардероба в разные эпохи считались показателем власти и почему в XXI это розовые pussy hats c Женского марша в Вашингтоне? Ответы на эти вопросы точно дадут в музее FIT.
Последние громкие скандалы стали поводом для модной индустрии задуматься о таких явлениях, как diversity и инклюзивность. Несмотря на то, что фэшн-сообщество только на пути к принятию завоеваний третьей и второй волн феминизма, успехи уже есть. О том, как индустрия пересматривает современные стандарты красоты, можно будет узнать в Национальном музее Шотландии на примере таких разноплановых брендов, как Max Mara, Ashish, Pam Hogg и Jean Paul Gaultier.
Американский дизайнер Руди Гернрайха занимался вопросами гендера и сексуальности, и именно ему мы обязаны созданием монокини, женского купальника, в первой своей вариации не прикрывавшего грудь. Как заявляет куратор арт-проекта Бетани Монтагано, на выставке в Skirball будет представлена не просто ретроперспектива Руди Гернрайха, а «экспозиция о том, как дизайнер использовал моду в качестве инструмента для изменения социума».
Пока мы ждем выхода третьего сезона «Короны» с Оливией Колман и Хеленой Бонем Картер, на выставке в Винтертуре можно насладиться платьями их предыдущих сезонов, так полюбившимися и зрителям, и кинокритикам. Напомним, что в 2018 году сериал удостоился премии «Эмми» за лучшие исторические костюмы.
Последнее время бренды часто черпают вдохновение в советской и пост-советской эстетике. Кураторы выставки в музее Куму обратились к соц-арту, зародившемуся в 1970-х и нашедшему отклик у брендов из Восточной Европы в XXI веке. Среди них Nina Donis (Москва), Yulia Yefimtchuk (Киев), Marit Ilison и Saima Priks (Таллин), Sonja Litichevskaya (Берлин).
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Открывшаяся в Канаде ретроспектива Тьери Мюглера, одного из последних дизайнеров, создававших в XX веке новые ситуэты, а не переосмыслявших уже существующие, кажется, может стать новой точкой отсчета в его модной карьере. В 2000-х Мюглер ушел из индустрии, но сейчас, кажется, снова проникся к моде интересом. Доказательство тому — платье Ким Кардашьян на балу Met Gala, над которым французский дизайнер впервые за долгие годы работал лично. Самое время систематизировать свои знания о том, что нового он привнес в моду в прошлом веке и что он может дать ей сейчас.
Около года назад Леди Гага сменила стилистов (теперь ее образами на красных дорожках занимаются Сандра Амадор и Том Иребут), а вместе с ними и собственно стиль. Сейчас в ее гардеробе не место платьям из мяса: шик старого Голливуда певице стал интереснее, чем китч. Поностальгивать по безумным нарядам Леди Гаги можно будет этим летом на экспозиции в Лас-Вегасе, для которой певица предоставила 40 архивных вещей из личной коллекции.
Имя Сэнди Шрайер, скорее всего, до этого момента могли слышать только коллекционеры, работники музеев костюма и самые увлеченные знатоки истории моды. Вдали от медийного шума она собрала в Детройте коллекцию из 15 тысяч платьев, аксессуаров и эскизов: Chanel, Dior, Mary Quant, Schiaparelli и не только. Солидная часть из них — кутюр. Когда Шрайер начинала коллекцию, в ее родном городе еще жили постоянные покупательницы высокой моды с такими фамилиями, как Форд и Крайслер, так что сам факт того, что тысячи кутюрных платьев на протяжении долгих лет хранились в складском помещении в Мичигане кажется какой-то логической ошибкой только на первый взгляд.
На выставке «В погоне за модой: коллекция Сэнди Шрайер» будут представлены 80 платьев. Кураторы экспозиции – Венди Ю, Эндрю Болтон и Джессика Риган – представят вековую эволюцию моды от 1908 до 2004 года и расскажут историю женщины, чья любовь к искусству и моде помогла ей собрать уникальную коллекцию архивных вещей.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Фото: Архив пресс-служб, Getty Images