Мне сложно смотреть на Армению глазами туриста. В 2000 году я вместе с партнерами открыла там первый бизнес — ресторан «Кактус» (теперь он один из двух старейших в Ереване, наряду с «Долмамой»). Тогда, в начале двухтысячных, я летала в Армению практически каждую неделю, даже чаще, чем Рубен. В бизнес-классе нередко оказывалась единственной женщиной — мужчины смотрели на меня с большим любопытством, но сотрудники ереванского аэропорта Звартноц встречали как родную. Как-то раз мы с мужем полетели вместе — водитель ждал нас с табличкой «Вероника +1». Рубен долго смеялся.
Старый аэропорт — великолепный памятник советского конструктивизма, а новый был признан в 2013 году лучшим в странах СНГ и Балтии. Я почти никогда не пользуюсь здесь VIP-сервисами. Все процедуры как при прилете, так и при вылете организованы очень удобно — прохождение паспортного контроля, например, никогда не занимает больше двадцати минут.
Правда, иногда VIP-сервисы помогают. Так было в прошлом году, когда в Ереване проводилась первая церемония вручения премии «Аврора» (Aurora Prize – международная гуманитарная премия, соучредителем которой является Рубен Варданян; вручается весной. – Прим. Tatler). На церемонию в качестве сопредседателя жюри прилетел Джордж Клуни, а также другие важные иностранные гости, и VIP-сервис оказался полезен. Когда мы привозим в Армению тех, кто здесь не был, у меня появляется возможность посмотреть на страну глазами туристов. У многих из них есть предубеждение, что они окажутся на Ближнем Востоке. Попадая в абсолютно европейский город по архитектуре и по укладу жизни, они приятно удивляются.
Я должна признаться, что впервые в Армении оказалась еще до знакомства с Рубеном: в старших классах школы нас возили туда на экскурсию. Столица республики очаровала меня тем, как выделялась на фоне серых советских городов атмосферой праздника, гостеприимством, а еще совершенно несоветским укладом жизни: уличными кафе и улыбающимися доброжелательными прохожими.
Вместе с мужем, в качестве «невесты с севера», я приехала в Ереван в начале девяностых. Мы жили в квартире у родителей Рубена в доме на улице Чаренца, построенном отцом Рубена, архитектором Карленом Варданяном. Тогда было тяжелое время: электричество и воду давали по часам. Вечерами по улицам нужно было ходить с фонариками, а вокруг стояли неосвещенные дома-призраки. От этого создавалось жуткое впечатление, как в фильме про мир после глобальной катастрофы.
Конечно, сейчас это совершенно другой город. Ощущение праздника вернулось. Но не обошлось и без потерь. Несколько памятников советского конструктивизма — центральный рынок, цирк (построенный по проекту моего свекра) — были уничтожены. Надеюсь, такая судьба не постигнет старое здание аэропорта. Центр города, возведенный по проекту гениального Александра Таманяна, задуман как единый ансамбль. В нем два эпицентра — площадь Республики и здание оперы, соединенные осью Северного проспекта. Благодаря этому Ереван имеет свое уникальное лицо, чего не скажешь о большинстве современных городов, которые представляют собой копии Дубая в различных вариантах.
Помимо оперы, которую я очень люблю, мне нравится весь район Каскада, восстановленный фондом Гафесчяна. Там прямо на улице можно увидеть скульптуры Ботеро, Фланагана и других художников с мировым именем. С Каскада открывается прекрасный вид на Арарат. В Парке влюбленных, который известен меньше, но куда я очень рекомендую сходить, вскоре будет установлена фигура слона работы Надима Карама, известного архитектора-скульптора ливанского происхождения. И Каскад, и Парк влюбленных — хорошие примеры того, как в старые формы внесли современное видение.
В теплое время года город совсем не похож на себя зимнего. Зимой он как будто усыхает и впадает в спячку, людей становится в два раза меньше. А в летние месяцы сюда приезжает много туристов и армян из России, США, Европы, Ливана. Они едут не только прикоснуться к корням, но и из прагматичных соображений. Некоторые — не смейтесь — приезжают в Армению делать зубы. В Ереване очень высок уровень стоматологии и пластической хирургии, а цены весьма демократичные.
Культурная жизнь тоже на высоком уровне. Я очень люблю «Маленький театр» Ваана Бадаляна, который участвует со своими спектаклями в европейских фестивалях. Недавно вернувшийся из США Константин Орбелян, много лет работавший с Дмитрием Хворостовским, возглавил Ереванский оперный театр, так что стоит ждать интересных постановок и там.
Очень рекомендую посетить институт древних рукописей Матенадаран и музей Сергея Параджанова. В позапрошлом году к нам приезжал дизайнер Антонио Маррас и был несказанно счастлив, когда мы отвезли его «к Параджанову». Оказывается, его предыдущая коллекция была создана по мотивам фильмов и рисунков режиссера, творчеством которого Антонио вдохновлен.
Ереван — город черного кофе. Я подсела на него, когда вышла замуж, двадцать четыре года назад. Самый вкусный варят в кафе Jazzve. Хотя проще перечислить места, где в Армении он невкусный. А еще в Ереване надо слушать джаз. Это признал даже барон Эрик Ротшильд, когда приезжал к нам в гости. Большой поклонник этого музыкального стиля, он жаловался, что джаз-клубы в Париже и Нью-Йорке позакрывались, а здесь культура живого исполнения в самом расцвете. Мои любимые джаз-клубы — «Малхас», Mezzo и Yans, но в городе их значительно больше. В теплое время года джаз играют и на улицах, устраивают фестивали. Атмосфера демократичная — собираясь даже в модное место, можно не наряжаться. У армян не принято сильно оголяться, но жестких табу нет, люди на все реагируют спокойно. Вдобавок Ереван — совершенно безопасный город.
В столице Армении я рекомендую провести один-два дня, этого вполне достаточно. А затем поезжайте на северо-восток — в Дилижан. Обязательно сделайте остановку на берегу озера Севан — оно по пути. Вообще поездка из Еревана в Дилижан — это всегда смена климата, хотя расстояние между городами меньше ста километров. Мы строили нашу школу UWC Dilijan (международная школа-пансион работает в Дилижане третий год. — Прим. Tatler) зимой. В столице минус десять градусов и ниже, очень холодно по армянским меркам. А в Дилижане яркое солнце и плюс пять. Летом нередко бывает наоборот: в Ереване палящий зной, в тут вполне прохладно.
Останавливаться стоит в уютном отеле Toon Armeni, работающем по системе bed & breakfast. В нем вы будете чувствовать себя так, будто гостите у друзей. Отель занимает реконструированный традиционный дом. Берите номер с большим балконом, на котором приятно завтракать.
Международная школа UWC Dilijan — в ней учатся подростки из семидесяти двух стран, десять процентов из них дети из Армении — оказала большое влияние на жизнь города. Местная молодежь изучает английский и русский, активно участвует в жизни общины. Летом в кампусе работает лагерь Just Dilijan It! для детей от десяти до шестнадцати лет: две недели подростки активно отдыхают, играют и при этом обучаются.
В наших планах превратить город в образовательный, культурный и оздоровительный центр. На пешеходной набережной можно будет кататься на роликах или велосипеде. В данный момент мы начинаем строить веревочный парк. Сам Дилижан окружен национальным заповедником, по которому приятно гулять.
Рекомендую также посетить старый город, осмотреть восстановленную фондом Туфенкяна улицу, зайти в лавки мастеров. Пообедайте в ресторане «Летающий страус», который открыли владельцы «Долмамы», — он оформлен со вкусом, и готовят здесь прекрасно. Хорош и ресторан со смешным названием «Кчуч» («горшочек») — я долго училась произносить его правильно.
Заслуживает внимания «Кафе № 2» в самом центре, с видом на озеро. Это кафе — социальный проект. Официантами здесь трудятся подростки из Дилижана, а прибыль направляется на поддержку новых образовательных и социальных инициатив. Мы работали над оформлением кафе вместе с Наташей Калфаян, дизайнером Центра креативных технологий «Тумо» из Ливана. Под ее руководством дети отреставрировали старую мебель, знакомую нам всем по советским временам. Официанты-тинейджеры, конечно, не волшебники, а только учатся, зато одинаково хорошо говорят на трех языках. Благодаря им сервис в кафе очарователен и доброжелательный прием гарантирован.
Стоит съездить из столицы Армении и на восток, чтобы увидеть языческий храм солнца Гарни I века и скальный монастырский комплекс Гегард. Религиозные постройки составляют львиную долю местных красот, но самое примечательное в них даже не древняя архитектура, а то, насколько гармонично они помещены в природное окружение.
На юг страны стоит поехать с ночевкой и по дороге остановиться в Хор Вирапе. Днем вид завораживающий: маленький монастырь стоит на фоне огромной горы Арарат. В подземелье монастыря, по преданию, пятнадцать лет томился святой Григорий Просветитель — креститель Армении и первый католикос всех армян. Затем можно посетить монастырь Нораванк. Чтобы попасть в него, нужно свернуть с дороги и проехать через узкое ущелье невероятной красоты. Здесь же можно и пообедать в маленьком кафе «Пещера Вардгеса», где готовят вкусный лаваш и мацун (армянский йогурт) по традиционным технологиям.
Следующий пункт маршрута — монастырь Татев. Перед тем как туда ехать, заночуйте в Горисе — городе, построенном в семидесятые годы XIX века по проекту немецких архитекторов. В последние годы там появилась дюжина новых гостиниц, но я все же рекомендую старую, проверенную «Мирав»: она аутентична. Рядом находится отличная пекарня. Утром обязательно возьмите в ней дурум — традиционный лаваш с сыром и зеленью. После ранней прогулки по городу, где улицы сходятся строго под прямыми углами (немцы же строили), езжайте в Татев. В это время туристы из Еревана еще не успевают приехать, и не будет очереди на канатную дорогу, по которой нужно добираться в монастырь. До прогулки по нему пообедайте в ресторане «Татеватун» с отличным видом на ущелье. Осмотрев монастырь, посидите над обрывом и полюбуйтесь орлами. Мест такой красоты на планете немного, недаром Татев стал кандидатом на включение в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Татевская канатная дорога — самая длинная в мире — была построена в 2010 году в рамках программы «Возрождение Татева» фонда IDeA (инициатором строительства выступил Рубен Варданян. – Прим. Tatler). До ее появления попасть в монастырь было непросто: с трех его сторон — обрыв. Люди в окрестных деревнях живут тоже специфические: даже девочки там танцуют традиционный военный танец области Сасун.
На пути из Гориса в Ереван есть два интересных места. Первое — Хндзореск, небольшой пещерный город (крестьяне и монахи уехали из него только в шестидесятые годы прошлого века, да и то с боем). Второе — Караундж, армянский Стоунхендж.
А еще из Гориса стоит съездить в Арцах (новое официальное название Нагорного Карабаха. — Прим. «Татлера»). Он в девяноста километрах. Добираться придется по серпантину минимум полтора часа, но ваши мучения будут вознаграждены. Многие думают, что здесь все так же разрушено, как двадцать лет назад. Это не так. В Шуши, древней столице региона, не так давно заработал феноменальный музей геологии — инициатором выступил министр геологии СССР Григорий Габриэлянц, который переехал в Арцах. Многие меценаты передают в местные галереи картины из своих коллекций. В столице Степанакерте открываются отели (достраивается, например, Park Hyatt). Я рекомендую «Парк отель», а из ресторанов — «Флоренс гарден» с декором в венецианском стиле.
Но главные достопримечательности тут все же природные. На окраине Шуши есть ущелье Дждрдуз, по дну которого течет река. Сидишь у скал, слушаешь ее журчание и спрашиваешь себя: «Зачем мне вся эта московская суета?»
