Гранж, кэмп и готика: главные тренды будущей осени

Парки, спортивные брюки и футболки с box logo к следующей осени останутся только в гардеробе у настоящих хайпбистов (у кроссовок модный потенциал изначально больше, так что с ними еще рано прощаться). Нет, маркетологи крупных модных домов не отчаялись завоевать доверие миллениалов, но решили, во-первых, подойти к этому вопросу с другой стороны, а во-вторых, обращать все же больше внимания на основную категорию потребителей люкса, которым уже давно не 16. В итоге мы имеем десятки образов в одной узнаваемой стилистике и сотни упоминаний «буржуазного» стиля в обзорах модных изданий. Слово стало настолько популярным за сезон показов, что критик The Cut Кэти Хорин под конец Недели моды в Париже назвала его «новым клише» (перед этим она сама успела активно им попользоваться и даже посвятить буржуазному стилю целую рецензию).

«Дизайнеры бросили гоняться за голосами молодых избирателей. Одержимости поколениями Y и Z и идеей подловить их прямо у дома и начать разговор на их языке (в котором все строится вокруг кроссовок) скоро конец. Принимать этих ребят за основных покупателей своей одежды и правда было абсурдно. Креативные умы сейчас ищут эквилибриум и — кто бы мог подумать! — находят его в буржуазном стиле», — резюмирует сложившуюся ситуацию Ванесса Фридман, критик The New York Times. Главный редактор Vogue US Анна Винтур подтверждает, что мода в этом сезоне повзрослела (в прямом смысле этого слова): «Все стало более зрелым, в чем-то даже ностальгическим. Особенно ярко это было выражено у Celine — Эди Слиман обратился к образу взрослой звезды французского кино, в простых красивых пальто, свитерах и юбках. Одежда стала более сдержанной — посмотрите на Hermès. Я думаю, это хорошо отражает то, как люди сейчас себя чувствуют».

При этом критик Business of Fashion Анджело Флаккавенто уверен, что шелковые блузы с бантами, кюлоты и жакеты из твида могут быть интересны не только взрослой аудитории, но и все тем же миллениалам: «Они просто не застали расцвет этого стиля, образ буржуазной дамы для них нов. Коммерчески (коллекция Эди Слимана — Прим. ред.) обречена на успех».

Celine упоминают в контексте буржуазного стиля чаще всего, возможно, потому что вторая коллекция Слимана очень сильно контрастирует с первой. При этом кашемировые свитеры, плиссированные юбки и строгие жакеты сделали также Burberry, Gucci, Balenciaga и даже Balmain.

«Исторические события прошлого неоднократно побуждали к творчеству дизайнеров — точно так же как и художников с драматургами. Разница между вдохновением и простыми цитатами здесь заключается в ответе на вопрос, говорит ли это все хоть что-то о текущем положении дел», — пишет критик The Cut Кэти Хорин. Она особенно акцентирует внимание на коллекции Vaquera, посвященной XVIII-XIX векам, отсылках к архитектуре мусульманских и христианских храмов Андалусии у Oscar de la Renta, а также атмосфере Советского Союза, переданной на показе Gabriela Hearst.

Рецензия Хорин была написана во время Недели моды в Нью-Йорке. После нее было еще три, за которые увлечение дизайнеров историзмами проявилось еще больше. Тюдоры у Джонатана Андерсона, средневековые английские ведьмы у Мэтти Бована и придворные костюмы разных эпох у Comme des Garçons говорят о настоящем гораздо больше, чем о прошлом. В случае с британскими дизайнерами отсылки к прошлому Великобритании спровоцированы ситуацией с «брекзитом» (об этом Бован говорит прямо), в остальных — с общим желанием укрыться от нестабильного политического настоящего в учебнике истории.

Для рассылки Vogue Business от 12 марта редакция попросила восемь разных байеров прокомментировать самые перспективные с точки зрения закупки (и продажи) тренды. Единственное слово, которое прозвучало во всех восьми мини-отзывах было слово «тейлоринг», то есть портновское мастерство, которое исторически ассоциируется с мужским костюмом, но в этом сезоне показов окончательно перекочевало в женский гардероб.

«Очень много было клетки и тейлоринга. Костюмы, с брюками или с юбками, все равно перекликались с идеей мужской одежды. Особенно успешным было шоу Givenchy, с клеткой и кожей, где акцент сместился на плечи. Там не было агрессивных power suits, зато они были на показе Balenciaga», — прокомментировала Анна Винтур.

Также в этом контексте стоит особенно упомянуть новую коллекцию Rick Owens с идеальными округлыми плечами, показ Dolce & Gabbana, поделенный на секции, одна из которых была целиком посвящена тейлорингу, и шоу Victoria Beckham, на котором не было ничего революционно нового, но которое критики назвали одним из лучших за всю историю существования ее бренда.

Среди постоянных участников Недель моды есть сразу несколько брендов, работающих с темой темной романтики на постоянной основе. Среди тех, кто из сезона в сезон препарирует разные готические коды — Alexander McQueen, Ann Demeulemeester, Rick Owens и Yohji Yamamoto. С некоторой периодичностью к этой же теме обращаются и менее нишевые бренды, у которых розы, цепи, корсеты и перья в ДНК не прописаны.

Судя по всему, следующей осенью многие далекие от готической эстетики инфлюенсеры и их подписчики попробуют ее на себя спроецировать. Поводы для этого подали Миучча Прада, на шоу которой модели ходили в образах Уэнзди Аддамс, Алессандро Микеле, сделавший в Gucci украшения с шипами, и Франческо Риссо, обыгравший три главных романтических цвета — черный, белый и красный — в Marni. Самое веское и многозначительное высказывание по теме сделала Рей Кавакубо в Comme des Garçons — ее показ метафорически назывался «Тени собираются вместе».

«За этот сезон показов мы увидели очень много традиционных принтов, кейпов, пальто-одеял, свитеров с аргайлом и узорами Fair Isle», — поделилась с Vogue Business глобальный директор по закупкам Net-a-Porter Элизабет фон дер Гольц.

Критики тему country chic будто бы не заметили, упомянув ее разве что в рецензиях на показ Chanel, по подиуму которого модели ходили в вязаных юбках и джемперах, отдаленно напоминающих традиционный швейцарский костюм. Однако отрицать присутствие объемного мягкого трикотажа в большом количестве не получится — по велению души, желающей уюта, или по рекомендации в трендбуке, но образы в стиле country chic сделали десятки дизайнеров.

Гранж числится среди основных трендов следующей осени во всех подборках итогов Недель моды, претендующих на полноту. Интересно, что тартан, будто бы начавшие распускаться от старости джемперы, платья как из секонд-хенда и тяжелые ботинки в этом сезоне показов были популярнее всего не на своей исторической родине (в США), а на Неделе моды в Милане и Париже.

Десятки гранжевых образов в классической черно-красной гамме вошли в новую коллекцию Dior, несколько менее очевидных отсылок к эпохе Курта Кобейна можно найти у Prada, но ярче всего выступили в этом контексте, безусловно, Versace. Эта коллекция собрала десятки положительных образов и превратилась в инсайдерскую шутку. Главный fashion-документалист Лоик Прижан, выкладывающий цитаты коллег по цеху в твиттере и Stories, поделился желанием одного из них «устроить вечеринку в стиле гранж — но только чтобы это был не гранж, а гранж Versace». Анна Винтур в нем самого гранжа даже не увидела, охарактеризовав всю коллекцию словом «гламур». Словом, границы жанра максимально расширились за эти Недели моды — и появилось новое пространство для экспериментов в рамках знакомой стилистики.

Ряд брендов делает коллекции на грани с кэмпом («любовью к неестественному», как определяла его Сьюзен Сонтаг) каждый сезон — среди них Dolce & Gabbana, Moschino, Gucci и Manish Arora. Однако на этих Неделях моды к нему обратились и те марки, которые в целом приставки «чересчур» стараются избегать: Loewe и Nina Ricci. Сомневаемся, что их платья в виде помпонов и костюмы с нашитыми поверх них купальниками появятся на красной дорожке грядущего бала MET Gala, однако, они вполне могут приглянуться в сентябре тем, кто ей вдохновится в мае.